Langsam fragen wir uns, wo denn nun die ganzen Bären sind

Seit wir in diesem Land angekommen sind, haben wir uns Gedanken gemacht. Schließlich sollen ja Bären in ganz Kanada verbreitet sein. In Toronto wussten wir uns zwar sicher aufgehoben, aber wir wollten auch in ländlicheren Gegenden Rad fahren und im Zelt schlafen. Aber auch hier wurden wir schnell beruhigt, dass Bären sich doch nur in den Wäldern im Norden aufhalten und nicht so weit in den Süden kommen. Als wir dann einmal in einem Nationalpark weiter im Norden übernachteten, war auch hier die Reaktion auf unsere Nachfrage so sorglos, dass wir uns langsam zu fragen begannen, wo denn nun eigentlich die ganzen Bären in Kanada sind.

Erst als wir nach British Columbia kamen, wurde es dann tatsächlich etwas ernster. Es gab „bärensichere“ Mülleimer, die mit einem für Bärentatzen zu komplizierten Verschlussmechanismus versehen waren, die Läden verkauften Bärenspray zur Selbstverteidigung im Notfall, im Nationalpark waren mehrere Wege wegen Bärensichtungen gesperrt und wir begegneten Wanderern mit Glöckchen am Gürtel, die die Bären vertreiben sollen, bevor man ihnen begegnet. Denn die eigentliche Gefahr, so lernten wir, besteht nicht darin, dass der Bär auf die Menschen aufmerksam wird, sondern darin, dass er von ihnen überrascht wird und sich in die Enge getrieben fühlt. Wir hatten auf unseren Wanderungen keine Glöckchen dabei, bekamen aber trotzdem keinen einzigen Bären zu Gesicht. Auch während wir mit dem Wohnwagen unterwegs waren, ist kein einziger Bär über die Straße gelaufen und auf den Zeltplätzen mit Bärenwarnung blieb des Nachts alles ruhig.

Dunkel ragen die Gipfel der benachbarten Berge aus der Wolkendecke hervor

So ergreifen wir in den letzten Tagen, die wir in Kanada verbringen, selbst die Initiative. Um noch einen richtigen Bären von Nahem zu sehen, besuchen wir eine Pflegestation. Schon allein die Fahrt dorthin in einem Sessellift ist lohnenswert. Unten im Tal bedeckt eine dichte Wolkendecke den Himmel, die wir aber durchbrechen und so auf einmal von oben auf die Wolken blicken. Wer schon einmal in den Alpen etwas Ähnliches gesehen hat, weiß, wie herrlich es aussieht, wenn die mächtigen Gipfel der benachbarten Berge dunkel aus den von der Sonne angestrahlten Wolken ragen. Als wir aus dem Lift aussteigen, haben wir aber nur kurz Zeit, diesen Anblick zu genießen, denn schon hat uns der Wildhüter der Pflegestation entdeckt. „Wollt Ihr Boo (so heißt der Bär) von Nahem sehen? Dann kommt schnell her!“ Und tatsächlich läuft Boo gerade gemächlich am Zaun seines Geheges entlang, wo Möhren, Kartoffeln und andere Leckerbissen für ihn versteckt sind.

Boo, der Grizzly

Boo ist ein Grizzlybär, dessen Mutter von Wilderern erschossen wurde, als er fünf Monate alt war. Seine Pfleger umzäunten ihm ein 22 Hektar großes Areal, in dem er sich frei bewegen und nach Nahrung suchen konnte, gaben ihm aber auch zusätzliches Futter. Er war ein interessantes Forschungsobjekt, da die Pfleger an ihm sehen konnten, was ein Bär an angeborenen Instinkten mitbringt und was er von seiner Mutter erlernt. So fing Boo an, sich für den Winter eine Höhle zu bauen, ohne dass es ihm jemand gezeigt hätte. Die ersten Versuche waren nicht bewohnbar, sodass die Pfleger ihm eine andere Höhle errichteten mussten, in der er überwintern konnte. Boo lernte aber bald dazu und so baut er inzwischen seine eigenen Höhlen. Da Boo mehrmals aus seinem Gehege ausgebrochen ist und für einige Zeit in der Wildnis überlebt hat, gehen die Pfleger davon aus, dass er einem solchen Leben gewachsen wäre. Allerdings ist er so an Menschen gewöhnt (der Pfleger steht mit dem Rücken zu ihm, als er mit uns spricht), dass er sich ihnen wohl zutraulich nähern würde, anstatt wegzulaufen. Dies würde zu gefährlichen Begegnungen führen, die alle Verantwortlichen lieber vermeiden möchten, und so verbleibt Boo in der Pflegestation.
Während dieser ganzen Erklärungen hat Boo fertig gefressen und sich auf den Weg zu einem Schlammloch gemacht, wo er genüsslich badet. Danach verschwindet er zu einem Mittagsschläfchen im Gebüsch. Wir haben genug gesehen und fahren zufrieden hinab ins Tal. Nachdem wir nun auch einem echten Bären hautnah begegnet sind, können wir Kanada getrost verlassen, ohne eine der Hauptattraktionen verpasst zu haben.

Gleich hinter dem Eingang zum Park bremst der PKW vor uns plötzlich ab. Wir sehen eine Reihe von Autos am gegenüberliegenden Straßenrand parken und als wir weiterfahren entdecken wir auch den Grund: Ein großer, blass-brauner Wapiti-Hirsch mit einem mächtigen Geweih steht friedlich grasend am Wegesrand. Einige Meter entfernt steht sein Weibchen, das genau so friedlich grast. Was für eine Begrüßung im Park! Natürlich machen wir ein Erinnerungsfoto, bevor wir weiterfahren zum Besucherzentrum. Dort erfahren wir dann, dass gerade Brunftzeit ist und man Wapiti-Hirsche bloß nicht stören soll und sich ihnen schon garnicht auf mehr als 25 Meter nähern soll. Zur Verdeutlichung hängen gleich mal ein paar Fotos von den Wapiti-Männchen in Angriffsstellung und arg zerbeulten Autos daneben. Für uns kommt diese Warnung etwas zu spät, aber es ist ja zum Glück auch nichts passiert.

Die nächsten Tage sollen uns noch mehr tierische Begegnungen bescheren. Wir sehen einen weiteren Wapiti-Hirsch, der diesmal aber schon von Wildhütern entdeckt wurde. Sie schießen mit einem Gummigeschoss auf ihn, immer in Bereitschaft in der nächsten Sekunde in ihren Pick-Up zu springen und Gas zu geben. Aber der Hirsch scheint die Prozedur schon zu kennen und setzt sich in Richtung Wald in Bewegung, kaum dass er das Gewehr mit den Gummigeschossen sieht. Als er dann getroffen wird, verschwindet er blitzschnell unter den Bäumen. Ein anderes Mal macht uns ein anderer Autofahrer auf zwei Bären im Wald aufmerksam, von denen wir aber nur noch ein paar sich bewegende Zweige und mit viel Mühe die Ohren im Dickicht verschwinden sehen. Außerdem stolpern wir auf einer Wanderung fast über ein Tannenhuhn, das unbekümmert mitten auf dem Weg nach Tannennadeln pickt, beobachten fasziniert mehrere Erdhörnchen, wie sie geschäftig an Nüssen knabbern und begegnen mehreren Ziegen, die am Straßenrand das Gras abfressen.

Auch die Landschaft beeindruckt uns. Schon von der Straße aus hat meinen einen wunderschönen Blick auf die riesigen Berge, ausgedehnten Tannenwälder und die weißgrauen Gletscher. Da ist es gut, dass zahlreiche Haltebuchten dazu einladen, an den besten Aussichtspunkten anzuhalten und Fotos zu machen.
Immer wieder fahren wir auch auf Parkplätze, um zu einigen Attraktionen zu laufen. Da sind die Athabasca-Falls, also ein Wasserfall, der gewaltig rauschend und schäumend einen Höhenunterschied von 23 Metern durch eine enge Schlucht überwindet. Über das alte, inzwischen ausgetrocknete Flussbett gelangt man an den Fuß des Wasserfalls. Hier fließt das Wasser wieder ruhig und friedlich dahin, als ob die tosenden Wassermassen nichts mit ihm zu tun hätten. Da ist der Emerald-See, auf dessen tiefblauem Wasser wir eine Runde mit dem Kanu drehen. Die Farbe ist so intensiv, dass wir das Gefühl haben, unsere Paddel in einen Farbtopf zu tauchen. Tatsächlich sind es aber spezielle Sedimente im Gletscherwasser, die das Wasser so blau erscheinen lassen, weil sie vom Sonnenlicht nur die blaue Farbe reflektieren.

Unser Wohnmobil vor dem Gletscher

Und da ist der Athabasca-Gletscher, einer der Gletscher des Columbia-Eisfelds, nach dem der „Icefields“-Parkway benannt ist. Wir erreichen ihn am Abend unseres dritten Tages in den Nationalparks. Über die sogenannte Endmoräne, die mit ihrem aufgetürmten Geröll wie eine Abraumhalde wirkt, wandern wir zum Fuß des Gletschers. Er begrüßt uns mit einem eisigen Wind, der uns in die Gesichter weht. In dieser lebensfeindlichen Landschaft aus Eis und blankem Stein zeigt sich kein bisschen grün. Schwarz, weiß und grau sind die dominierenden Farben. Wir lassen die kalte und unwirtliche Atmosphäre auf uns wirken, bevor wir uns zu dem Parkplatz begeben, auf dem wir die Nacht verbringen. Wir parken unser Wohnmobil mit Sicht auf den Gletscher und bald legt sich eine gespenstische Ruhe über das gesamte Tal, da außer uns kaum jemand hier oben ist. Als wir am nächsten Morgen weiterfahren begleitet uns der Eindruck, den der Gletscher auf uns gemacht hat, noch eine ganze Weile.

Genau wie vor hundert Jahren fischen die Indianer von Moricetown die Lachse des gleichnamigen Flusses, wenn diese auf ihrer Wanderung zu den Laichgebieten im Quellgebiet die Wasserfälle hochspringen. In einer weit abgelegenen Gegend, rund 1000 Kilometer nördlich von Vancouver, haben die Menschen hier ihre Traditionen beibehalten können. Wir sind dem Tipp unseres Reiseführers gefolgt und beobachten nun staunend vom anderen Ufer aus, wie der junge Mann einen Lachs nach dem anderen aus dem Wasser fängt. Natürlich kaufen wir ihm auch einen ab, bevor wir weiterfahren, um uns ein Museumsdorf anzuschauen, in dem wir noch mehr über die Bewohner dieser Gegend erfahren.

Wir besuchen ein Museumsdorf der Gitxsan

Es ist ein Stamm, der sich die Gitxsan nennt, was „Das Volk vom Fluss im Dunst“ bedeutet. Sie waren Jäger, Fischer und Sammler und lebten in festen Siedlungen. Da sie erst im späten 19. Jahrhundert mit Europäern in Berührung kamen, konnten sie sich viel von ihrer ursprünglichen Kultur bewahren. Schon 1959 entstand der Vorläufer des heutigen Museums, in dem originale Alltagsgegenstände gesammelt und ausgestellt wurden. Daraus entstand dann die Idee, ein ganzes Dorf mit den traditionellen Langhäusern zu rekonstruieren, das gleichzeitig auch als kulturelles Zentrum für die heute noch lebenden Gitxsan dienen sollte. So wurde 1970 das Museumsdorf eröffnet, in dem wir jetzt von Haus zu Haus schlendern.

Im Frosch-Haus wird die frühere Lebensweise der Gitxsan dargestellt

Im Frosch-Haus wird die frühere Lebensweise der Gitxsan dargestellt. In der Mitte gibt es eine Feuerstelle neben der ein großer Suppentrog steht. An den Außenwänden entlang sind typische Gegenstände ausgestellt. Besonders beeindrucken uns die großen Holzkisten, deren Außenwände komplett aus einem Brett gefertigt wurden, das zu einem Viereck gebogen wurde. Nur der Boden und der Deckel sind extra angebracht. Wir schauen uns um und staunen, dass in diesem kleinen Raum bis zu 60 Menschen zusammen den Winter verbracht haben.

Im Wolfs-Haus wurden die traditionellen Feste gefeiert

Im Wolfs-Haus wurden die traditionellen Feste gefeiert, bei denen es auch darum ging, Geschäfte zwischen den einzelnen Siedlungen und Stämmen zu besprechen. Sie dauerten mehrere Tage bis einige Wochen und waren ein wichtiges Mittel, um Rechte und Privilegien weiterzugeben und zu festigen. Als die Feste Ende des 19. Jahrhunderts von der Regierung verboten wurden, feierten die Gitxsan sie heimlich weiter. Erst seit 1951 sind sie wieder offiziell erlaubt.
Zuletzt schauen wir uns noch das Fireweed-Haus an, in dem wertvolle Festgewänder, Insignien und Kopfbedeckungen ausgestellt sind. Mit Muscheln und Adlerfedern verziert unterstreichen sie die Bedeutung dessen, der sie trägt. Die anderen Häuser, wie z.B. das Adler-Haus, eine Werkstatt und ein Seidensiebstudio können wir nur von außen anschauen.
Vor und zwischen den Häusern stehen Totempfähle, die ein wichtiger Bestandteil des Brauchtums sind. Mit ihnen wird an wichtige Ereignisse oder Personen erinnert, sie werden bei Zeremonien als Geschenke übergeben oder als Statussymbol im eigenen Dorf aufgestellt. Einen dieser Pfähle möchten wir hier einmal vorstellen: Den Versammlungsort

Dies ist der Pfahl, der an die Eröffnung des Museumsdorfes 1970 erinnert. Der Mann mit dem Zylinder an seiner Spitze ist ein Vertreter der Regierung. Die Figuren darunter stellen die Wappen der vier Gitxsan-Clans (also Großfamilien) dar. Der Adler für den Adler-Clan, darunter ein Wolf, für den Wolfs-Clan. Der Moskito, der sich in einen Menschen verwandelt ist das Symbol des Fireweed-Clans. Der kleine Frosch, der auf der Stirn des Moskitos sitzt symbolisiert den Frosch-Clan.

Wir nehmen den gekauften Lachs aus

Als wir das Museum verlassen und in Richtung Zeltplatz fahren, sind wir ganz erfüllt von den vielen interessanten Informationen und neuen Eindrücken. Aber auch der Abend hält noch ein kleines Abenteuer bereit: Wir nehmen den gekauften Lachs aus. Wir haben ihn komplett gekauft, also müssen wir ihn aufschneiden, alle Innereien, das Herz und erstaunlich viele Fischeier herausnehmen. Glitschig und blutig wie er ist, kostet das einiges an Überwindung, aber dann brutzeln die Filets lustig in der Pfanne und uns steigt der Geruch von gebratenem Lachs in die Nase. Als wir uns das Ergebnis unserer Mühen schmecken lassen, denken wir auch an den jungen Mann am Wasserfall zurück.

Die Fähre ist die schnellste Verbindung zwischen Vancouver und Prince Rupert

Wir befinden uns auf einer Fähre auf der sogenannten „Inside-Passage“, dem schnellsten Weg um von Vancouver, im Süden Kanadas, bis nach Prince Rupert, einer Hafenstadt knapp unterhalb der Grenze von Alaska zu gelangen. Da die Landschaft entlang der Küste bergig und nahezu unbewohnt ist, hat noch nie jemand versucht, dort eine Straße zu bauen. Stattdessen gibt es eine Fährverbindung, die ihre Passagiere nicht nur bequem ans Ziel bringt, sondern ihnen auch die Gelegenheit bietet, die wilde Schönheit der rauen Küste zu bestaunen. Wir stehen gerade am Beginn einer dreiwöchigen Tour durch British Columbia, also durch die westlichste Provinz Kanadas. Von Prince Rupert aus wollen wir gemeinsam mit Albrechts Eltern und einem Wohnmobil über eine Straße weiter im Landesinnern zurück nach Vancouver fahren. Zuerst geht es aber mit Sack und Pack auf der Fähre nach Norden.

Endlose Tannenwälder und zerklüftete Berge säumen das Ufer

Gemeinsam mit vielen anderen Touristen stehen wir an der Reling und sehen endlose Tannenwälder und zerklüftete Berge an uns vorbeigleiten. Die Inside Passage besteht aus einer tiefen, mit dem Wasser des Pazifiks gefüllten Rinne, die im Tal zwischen zwei Gebirgszügen verläuft. Auf der einen Seite liegt die große Landmasse Kanadas, deren Küste ein bisschen an die Fjorde von Norwegen erinnert, auf der anderen Seite liegen viele kleine Inseln, die im Prinzip genauso aussehen, aber halt von Wasser umgeben sind.

Walsichtung

Zu Beginn unserer Reise scheint noch die Sonne und im glitzernden Wasser halten wir nach Walen Ausschau, die durch den gleichen Kanal ihre jährliche Migrationsroute haben. Von der Brücke aus müssen auch ein paar zu sehen gewesen sein, denn jedes Mal wird eine Durchsage gemacht: „Ein Grauwal an Backbord.“ „Zwei Orcas an Steuerbord“ „Mehrere Buckelwale an Backbord.“ Natürlich schnappen wir uns genau wie alle anderen Passagiere jedes Mal brav das Fernglas und gehen zu der entsprechenden Seite, aber die Wale sind so weit weg, dass wir nur mit Mühe eine wedelnde Schwanzflosse oder ein paar Punkte auf dem Wasser erkennen, die Finnen sein könnten.

Dichter Nebel steigt über dem Wasser auf

Während wir noch angestrengt durch unsere Ferngläser schauen, treten allmählich die Ufer links und rechts immer näher zusammen. Bald sieht es so aus, als ob man sie mit einem Steinwurf erreichen könnte. Der Kapitän erzählt über Lautsprecher, dass dies die engste Stelle der Passage sei und er hier auch schon Mal Elche oder Hirsche durch den engen Kanal hat schwimmen sehen. Heute zeigt sich leider kein Tier im Wasser, aber dafür sehen wir einen Weißkopfseeadler, der bewegungslos auf dem Ast einer Tanne sitzt.

Über diesen ganzen Beobachtungen und Erzählungen wird es langsam dunkel. Die Sonne verschwindet hinter den Berggipfeln und dichter Nebel steigt über dem Wasser auf. Bald fahren wir im Halbdunkel durch die oben beschriebene, gespenstische Szenerie. Man kann sich gut vorstellen, dass hier schon so mancher in einer dunklen Nacht seinen Kurs verloren hat und auf die spitzen Felsen aufgelaufen ist. Aber unser Kapitän kennt seine Route und so legen wir nach einer langen Fahrt durch die Dunkelheit sicher im Hafen von Prince Rupert an.

Streifen-Backenhörnchen (Eastern Chipmunk)

Heute nieselt es, seit wir morgens auf das Fahrrad gestiegen sind und wir strampeln triefend den verlassenen Radweg entlang. Bei so einem Wetter ist kaum jemand unterwegs. Außer einem hartgesottenen älteren Herrn, der in den nächsten drei Monaten noch 2000 km weiter bis nach Nova Scotia an den Atlantik radeln will, lässt sich niemand blicken. So bin ich in Gedanken schon beim Abendessen und einer heißen Dusche, als ich ein Rascheln dicht vor mir vernehme. Ich schaue hin und sehe gerade noch einen Schwanz im Gebüsch verschwinden. An den Streifen erkenne ich ein Streifenhörnchen und es soll nur das erste von mehreren sein, die uns auf unserer Tour begegnen.

Wenig später bringe ich mein Fahrrad abrupt zum Stehen. Eine Schildkröte sitzt bewegungslos auf dem Streifen Wiese neben dem Weg. Erst denke ich, dass sie aus Keramik ist, aber wer stellt schon eine Keramikschildkröte mitten in die Landschaft? Tatsächlich blinzelt sie ab und zu und reckt nach einer Weile gaaanz laaangsam den Kopf nach Vorne. Sie lässt sich nicht stören und bleibt auch sitzen, als Albrecht sie fotografiert. Wir vermuten, dass sie dort Eier legt und richtig, als wir weiterfahren, fallen uns neben dem Weg Löcher auf, die von leeren Eiern umgeben sind.

Schnappschildkröte (Common Snapping Turtle)

Die Landschaft wird immer sumpfiger und bei einem See stoppen wir ein weiteres Mal. Ein Biber schwimmt zwischen den abgestorbenen Baumstämmen, die weiß und kahl aus dem Wasser ragen. Als wir genauer hinschauen entdecken wir auch seinen Bau und den Damm, den er gebaut hat. Wir sind beeindruckt, wie stark dieses kleine Tier seine Umgebung verändert.

Obwohl wir uns über die vielen Tiere freuen, die wir an diesem Tag gesehen haben, verbringen wir die folgenden Regentage lieber auf dem Zeltplatz als auf dem Fahrrad. Auch so haben wir noch einige tierische Begegnungen und wir fühlen uns das erste Mal richtig angekommen in der “Wildnis” Kanadas.